四月的一天，我们穿过色彩斑驳的田野、村庄、森林，以及一派生机盎然的季节，我怀着朝圣的心情，去拜望那座叫做齐寿山的山脉。

   车窗外，刚才还是满山满谷乳白色的雾气，是那样的深，那样的浓，汹涌着，翻滚着，好像要吞没山间的一切似的。这会万道金光垂落在空中给大地染上了一层胭脂色，驱赶走了所有的雾气，露出湛蓝的天空。微风吹动的云朵和远处山坡上的羊群一样没有目的，却自由的忽停忽走；公路边，屹立着一棵棵形状各异的柳树，出现又消失在原野深处。

    沿着蜿蜒的山路行走了一会儿，齐寿山的影子就向我们踱来。

    刚过一个叫稍子坡的小山村，拐过一道山梁，就看到一个牌坊式的山门，四柱相连稳稳矗立在山间，牌坊上覆琉璃碧瓦，上面有老一辈无产阶级革命家薄一波书写的“轩辕故里齐寿山”几个鎏金大字。

    在牌坊下，我缓住了急促的呼吸，稳定住了激动的心情，一路流散的景色与远古的历史渐渐向我靠拢。旅途一路经过的四散而去的风景，像我度过的岁月一样，似乎就不是在流散，而是在汇聚——向着一个神圣的高点汇聚；那个地方，有着华夏文明的起源，五千多年的文明赋予它悠久丰富的文化及神密的色彩。

    高处，再往高处就是圣地。

    这就是镶嵌在秦岭山麓的一颗璀璨明珠,它叫齐寿山，也叫嶓冢山,屈原在《离骚》中“吾令羲和弭节兮，望崦嵫而勿迫”中的崦嵫山亦指此山。

    齐寿山——不由得我向从天际发出响亮的召唤。

    齐寿山就在那里。是的，齐寿山不仅仅在那里，更是在我的脚下。他的诱惑再次激起我心情的澎湃，再也顾不了同行朋友的劝阻，下了车，徒步行走在旷世山野的世界里。

    温暖的阳光穿梭于树间。把天地间一切空虚盈满，阳光下，一道纤绝的水泥路，呢喃着季节的天真，水泥路的那头，植被越来越繁茂，充盈着那抹深不可测孤清而飘逸的影。灌木丛里星星点点的绿意在视线里跳跃，而被松柏包裹的山顶，那座形如大冢的山横隔在了我的眼前。

    清风吹拂着我的面颊，弥漫在和风里的松油香味，仿佛是从大冢散发而出，这就是齐寿山的味道；泥土的味道，田野的味道，松树的味道，更是鸟语花香的味道，也是游客，香客带来的袅袅佛香的味道……

    少倾，我走到了齐寿山山顶，我们来时乘坐的汽车早已停在山顶的寺院前，白色的汽车停在绿草地上分外耀眼，且与它身后红色庞大厚重的寺院色彩相差一百八十度，可是丝毫没有显出不协调来。我们这群不速之客的呼喊声打破了古老的宁静，使久无人迹的齐寿山多了几分活气，多了几分自然里的灵性。

    交融，现代文明与远古文明的交融，我没有再好的词汇来形容，而这交融就是齐寿山与时间的对话，与空间的对话，也是与文明的对话。

    太阳加快了升起的速度，五彩斑斓的光芒悬在山头古寺的上空，耀眼无比的照射着寺院前的碑文。在碑文不远处，是国家测绘总局齐寿山方位点的标志，标志上的齐寿山山顶的海拔高度为1951米，看到这个数据，我兴奋了。

    1951米，这个高度在秦岭山系中，这是一个制高点，极目远眺，视野十分的开阔，我的心情肃然庄严，阵阵山岚吹走了一路的疲惫和对生活的压力。我们欣赏着连天的松涛，静静品味着这洁净世界的旖旎风光。

    在那个高度，我仿佛看到。

    在五千年前，出生于齐寿山东麓花羊峪的始祖轩辕黄帝带领着他的部落，来到离天最近的齐寿山山顶，跳着远古的舞蹈，笨重的羊皮鼓发出厚重的声音节奏分明；他们在祈求上天保佑部落风调雨顺，在向上天询问是不是离开部落的发源地迁徙到另一个的地方，天的语言岂是常人能懂，而轩辕黄帝领会了天意。也领会了历史，带领部落一路向东壮大。

    传说，从这里能看到与“麦积烟雨“齐名的古秦州八景之一——“嶓冢岛浪”雄厚的景色。须臾间，眼前的天际仿佛幻变成烟云世界，一望无际茫茫雾海，千峰交相错影的岛屿。

    撩人心绪的阵阵清风与放肆怒号的阵阵松涛交融着吹佛在我的耳际，白云一朵朵飘浮在眼前，让我蓦然明白，眼前景象与脑海的思维是截然不同的两个世界。从遐想中出来，心灵的杂念在山的世界里得到了安抚和净化。

    与此同时，我的脚步却向这座叫做“慧福寺”的寺院走去。

    一只只麻雀衔着山的影子,载着那个流传久远的传说,盘旋在头顶洁净无尘的天空里,穿梭在蓝天下，停泊在苍翠树木掩映中的慧福寺前。

    听说，齐寿山有“一寺一观一庙”。一度是佛教、道教兴盛之地，曾建有轩辕庙，何年何月建废，难究其详，眼前的慧福寺虽然建于上世纪八十年代，经历了风雨侵蚀，使已褪去了华丽的色彩，冷冷清清矗地在那里。十米高的门楼上，左右钟鼓相对，两边八卦悬顶，四角翘起，相互对立，两根描龙绣凤彩绘金饰的门柱犹如一个通向天庭的门柱，横跨在山门中间。

    踏上高高的台阶，跨进寺院的瞬间,回头望了望来时的路,那落定尘埃扭曲着躯体的水泥曲径,在初夏的清风中,正张扬者它独有的姿态。而寺院内，一幢幢殿堂，在聚散游离的香火里，参差错落的在眼前。

    一座门的界线，就是几十世纪的穿越。

    步入慧福寺，就是步入佛国的殿堂，脚下布满苍苔的小径被蔓草和野花掩映。行走在这里，让人突然感觉到自己没有了职场的迷离，忘却了红世的嚣喧，好像游走在梦与醒的边缘, 不含任何的杂念与欲望，似欣赏高山倾听流水，身心不由得放松如闲云野鹤。

    我一直是无神论者，面对昔日祈天祭祖的齐寿山，面对仿佛要给你道破生死的真谛，微微张开的嘴唇端坐在莲花台上的佛像，以及努力提示每位香客，竭力抑制他们的浮躁与不安，眉宇间祥和的韦陀，忽然，我有了一种灵魂净化的期望。

    望着那些面目表情各各不一，呼之欲出的罗汉，我肃然起敬，我例外了！

    我彻底的例外了，无怨无悔的点燃香烛……

    随着僧人敲响的磬声穿越殿堂，烛影忽明忽暗的跳跃，佛香缭缭上升，我们开始了神圣的祭拜。今日,被佛光禅韵冲洗过的慧福寺, 更多的是让我内心的欲念和积怨一扫而光，找到了内心的宁静。

    慧福寺不失是一座神圣的宫殿

    光阴倏忽而过,历史犹如在昨天发生,却又是那么遥远，我的祭拜是向中华五千年的历史祭拜吗？

    本想着在这里最重要的是轩辕黄帝，可庄严的大雄宝殿,亲和的十八罗汉,以及庄重的关帝庙……唯独没有见到人文始祖的像，后来打听得知，当地政府已经着手在建三皇庙和祭祀广场。

    走出慧福寺，我没有因为没有见到轩辕皇帝的神像感到遗憾，毕竟，历史是在逐渐改变。但我始终不明白正殿大门上悬挂的一块的大木匾，上书“三江镇岳”四个质朴、毓秀笔意奔放热烈的大字。

    正午的太阳，火红的照在齐寿山上。七彩光华普照的齐寿山，让人飘飘欲仙。一阵阵凉爽的山风吹来，携带着佛陀的味道，我们在肃穆的心情中走向慧福寺附近的松林。

    这些在身前身后自由张扬的树，从它们整齐划一的排列中，明显看出这是人工林。我们感叹让一座山都覆盖着茂密的林草，重新披上绿装，需要饱含多大的耐心时。万籁俱寂的天地一色中松树，给我们带来凉意，也使我们的心越发平静；在层林尽染的时间，我们的到来却给树林增添了几份生命的活力。

    忽然，大家的惊叹声把我的目光吸引了过去，只见丰沛的草丛中，一滩清清的泉水，无声的在似动非动的流着，如此的高度，何来的泉水？正迷惑着。

   同行的当地朋友告诉我，齐寿山不仅仅是轩辕黄帝的故里，更我国长江黄河两大水系的分水岭。山北之水入藉河归入渭河属黄河流域，山西之水为西汉水源头，山南之水注入白龙江入嘉陵江皆归长江属于长江流域；在当地就有“齐寿山不大不小，压着三江河垴”之美益。我们正处在山的西面，无疑这水淌下山后，会进入西汉水。

    朋友的解释，使我恍然明白出寺院时，我苦思冥想的问题“三江镇岳”的含义原来如此。

    本来，按事先的计划，要在这里度过一个无忧无虑的一天，可是，半天的旅途使我们肠胃都发出了紧急呼唤，我们只好依依不舍的暂时告别齐寿山，离开这美不胜收的圣地。

    汽车走出绿荫小路，就到了我来时下车的地方，又沿着来时的方向一直向西走着，路和来时一样蜿蜒，更多了一份颠簸。

   打开车窗，尽情的欣赏山岚的惬意，以及路边沿山脊而平成的一块块田地，划破天际的汽车号声惊动了一个正在劳作的农民；他扭头看了一会我们的汽车，又去干农活，在他回头的一刹那间，我看到这是位满脸刻着岁月的皱纹的老人，足足超过七十岁。七十古稀，老人不正是齐寿山亿万年历史的化身吗？不正是齐寿山虽老尤键见的影子吗？

    我们行走的山路与流淌在山涧的一条小河交错着，时而平行，时而相交，如同人生的目标聚散不定。这就是齐寿山西麓众多泉水汇聚而成的西汉水，这条在《山海经》中记载的河流，正载着齐寿山的高度，载着齐寿山的厚重的西汉水，一路向西流去。

    这，就是齐寿山，就是一个充满神圣，充满佛香，充满田园的山。

    齐寿山是一座山，一座被风雨雕刻亿万年的山

    也是一个圣地，一个华夏民族文明发源的圣地。

    是一个佛国，一个华夏子孙的心灵家园。

    也是一个文明的起源……

       作者简介：周小虎 ，笔名：芥舟，小学教师， 上世纪80年代初生于天水市秦州区。过而立之年后误入文坛，在教学之余开始文学创作，几年来，有诗歌、散文刊发于《散文诗》，《参花》，《中国西部周刊》，《天水日报》，《天水晚报》等报刊，有文章入选文集。